Bons plans au Malawi

On n’a pas pris de guide (lonely, bradt, etc.) pour le Malawi. Comme c’est un long-petit pays, on s’est dit qu’on s’en sortirait sans problème.

En effet, le Malawi est un pays facile. Les gens sont très gentils et bien intentionnés, et la plupart parlent plutôt bien anglais. On peut y vivre pour pas très cher, avec 40 euros par jour pour 2 pers, on se fait déjà bien plaisir. Internet est une denrée rare, excepté dans les grandes villes.
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On ne s’est pas éternisé dans le Nord, même si paraît-il ça vaut le coup d’œil. D’après des gens que l’on a rencontrés, il y a moyen ici de faire des safaris et de voir autant d’animaux qu’au Kenya ou en Tanzanie (avec des centaines de variétés d’oiseaux différentes en plus), pour un prix sans pareil. À retenir !
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Le long du lac est en général le repère des backpackers venus se reposer après les durs trajets du Mozambique, ou qui remontent de Zambie ou descendent de Tanzanie. On a évité Cape Maclear, qui serait le rendez-vous des « cool men » et des apprentis rastas, pour descendre sur Nkhata Bay, un peu plus authentique. Le village est tranquille, sur le bord de la baie. Pour poser ses affaires, le Nyala Lodge est un peu loin dans la montagne, mais les bungalows se mêlent avec un petit village de pêcheurs. Il y a de tout, hutte en bois les pieds dans l’eau ou chambre confort avec douche chaude et moustiquaire. Le lieu appartient à un Anglais, Paul Norrish (Paul.Norrish@g24i.com). Paul vit à Londres et vient au Malawi 2 à 3 fois par an. L’endroit est désormais autogéré par ses compagnons malawites, et avec ses 40 salariés, Paul Norrish n’hésite pas à dire que le Nyala est devenu davantage un projet de développement qu’un hôtel !
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Si le resto ne casse pas trois pattes à un canard, l’heure de l’apéro se transforme facilement en discussion générale et conviviale avec une vue captivante sur le lac Malawi. (Presque) comme au pub.
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Pour visiter les environs en pirogue ou à pied, Isaac est un bon guide, sympa et sérieux. Pour le rencontrer, il suffit de descendre un peu en bas ; sa case est au bord de la plage.
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Dans le lac, l’eau est claire et pourrait donner envie de piquer une tête, S’il n’y avait pas de risque d’attraper la bilharzia. Mais rien de grave, tout se soigne : il est possible de prendre un préventif (des pilules à avaler 4 mois après la baignade) ou un curatif (ne pas oublier de dire à son médecin qu’on s’est baigné dans le lac).
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Au nord la ville de Mzuzu n’a pas trop d’intérêt, mais si vous avez besoin de faire un business (taxi, achat de matériel, etc), Roman Atkandawire descend tous les week-ends à Lilongwe et peut vous ramener ce dont vous avez besoin. On le trouve sur la gare routière de Mzuzu, ou au 09 299 617. Son aide peut être précieuse et ne pas hésiter à téléphoner de notre part !
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Plus au sud, Blantyre est très british « cup of tea », assez passe-partout et sans grand intérêt. Ceci-dit, le WareHouse est un lieu immanquable et étonnant : un bar et une salle de concert dans un vieil hangar dont il manque le toit. L’endroit est très « indus », ce qui surprend ici : en général, les gens sont plus attirés par ce qui sonne « riche » que par l’esthétique post-moderne. Nous on est aux anges ! Le Doogles Backpackers propose des chambres et fait aussi bar, mais le lieu n’est franchement pas convivial, et la réceptionniste glaciale et antipathique. L’Alliance française, derrière le Shoprite, organise des concerts. Ils sont très sympas, ça vaut le coup d’aller les voir.
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S’il y a deux endroits à ne pas manquer une fois qu’on a vu le lac, ce sont les montagnes de Mulanje et le plateau de Zomba.
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La route pour Mulanje est très bonne et le trajet se fait en moins de trois heures en minibus. Juste le temps de se faire une indigestion de Macademia Nuts, de Tandarines, de granadillas et de maïs grillés. Trop bon !
À Mulanje Boma, le Limbani Lodge (de mémoire) est situé au cœur du village et est quand même moins déprimant que le Mulanje Motel. S’il est dans le coin, demandez à prendre comme guide Austin Pindani (austinpindani@yahoo.com ou 0973 31 03). Il est tout doux, tout sympa et connaît très bien la montagne.
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Retour à Blantyre pour repartir sur Zomba, mais une route devrait bientôt relier les deux montagnes. Là encore, le trajet est rapide. De Zomba, des navettes montent (rarement) sur Zomba plateau, sinon un taxi coûte 1000 Kwachas. Il y a plusieurs endroits sympas où dormir là-haut (prévoir les pulls et les duvets, ça caille). Mais s’il y a quelque chose à fêter, pas d’hésitation, direction le Sunbird Ku Chawe (kuchawe@sunbirdmalawi.com ou www.sunbirdmalawi.com ou+265 (0)1 514 211). So romantique !
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Enfin la petite ville de Liwonde est très agréable. Le Manpower au bord de la rivière propose des petits nids en hauteur. C’est pas cher, ça paye pas de mine, mais on s’y sent bien. Et le soir, à la tombée de la nuit, les hippos passent tout près…
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Direction le Mozambique ? Un train part de temps en temps de Liwonde pour atteindre la frontière. Jusque-là tout va bien et le pire reste à venir : de la frontière, un bus fait la navette vers Cuamba, et met près de 4h pour faire 80 km. La taxe à payer à la frontière est inattendue mais malheureusement bien réelle.